Друзья, еще для вас небольшое фото путешествие, по Бирме в этот раз.

...автобус из Тази оказался вершиной всех бирманских транспортных несчастий.

потому что мешки с рисом лежали не только в проходах, но и под сиденьями, там, где обычно бывают ноги. А ноги, вместо того чтобы быть там, где они обычно бывают - оказались вынуждено задраны кверху, больно уперты коленями в железную стойку и прижаты без возможности двинуть ими на несколько часов.

это все - тотальный, глобальный, неизбежный пиздец, подумали мы сразу, едва успев втиснуться в сиденье. И это предчувствие нас не подвело.

и ладно, больше не будем об этом.

НУ УЖ НЕТ!!!

это был ужасный ужас и мрачный мрак!!!

уф, все, немного полегчало.

* * *

а я ведь еще фотографировал, представляете, какая воля к жизни.

это еще в начале, на равнине, и асфальт еще неплохой. Внутри нашего автобуса было примерно также, только в закрытом пространстве и жарко.

ремонт дороги, проводимы (почему-то) в основном женщинами. И опять, таинственным образом, очень чисто одетыми.

а потом дорога ушла в горы - это было очень высоко и очень медленно... И очень красиво, кстати, тоже, но нам уже было все перпендикулярно...

потом мы залезли на очень высокий хребет (появились сосны), и за ним, вниз по внезапно улучшившейся и расширившейся дороги - до самого Кало.

Кало (Kalaw), британская Hill Station - горный курорт.

Англичане такие же люди, как и мы. В смысле, они приехали в Азию из страны с нормальным, а не садистским, климатом - и летом так же дурели от местной жары. Чтобы спастись, в колониях британцы устраивали себе в прохладных горах Hill Stations - горные курорты, куда можно было бы отослать в жаркий сезон семью, да и самим ездить на отдых.

Про Hill Station Kalaw я вычитал в Lonely Planet: как раз на полпути между последней железнодорожной станцией и Инле, сосны и прохлада, шанские племена с полотенцами на головах, и толпы отличных горных дикарей, спускающихся на местный рынок за "солью и спичками".

сам городок, даже теперь, через полвека после освобождения от завоевателей, был на удивление (для Бирмы) ухоженным и устроенным. На больших верандах легко было себе представить курортную публику (Тургенев, Баден-Баден). В старом парке, среди удивительного сочетания пальм и сосен, высаженных вдоль аллей, стояли полуразвалившиеся беседки, в которых ныкались от жары местные пацаны; поодаль - паслись коровы. На окрестных холмах стояли потемневшие виллы с сосновыми названиями (Pine Hill Resort и т.д). Позвякивала колоколом церковь. И даже кусты были подстрижены, местами...

остатки британского курорта, но с таким толстым налетом Азии:

... большой, совершенно бирманский базар со всякой всячиной и столпотворением, напротив - выложенная блестящими на солнце изразцами пагода; через квартал - лес ступ и монастырей.

такой городок, скорей даже - деревня.

вечером, в темноте, мы выходим прогуляться, на улицах - почти никого. На единственной освещенной улице ночная жизнь - галдящие пьяные мотоциклисты и сверкающая разноцветная дискотека с индийской поп-музыкой...

и неожиданный после двух месяцев жары холод - я одеваю под рубаху три майки... Немногие прогуливающиеся одеты в пуховики - хоть это, конечно, уже преувеличение...

* * *

Прилегающие к Кало холмы соблазнительны: можно бродить среди вилл, можно дойти до пещерного монастыря, где, от хождения босиком по холодному камню подземных пещер (это тоже храм, в обуви нельзя), среди сотен фигурок сидящих и лежащих будд (кстати, никогда не видел стоящего Будды) я немного простужаюсь.

но много ходить, увы, не удалось - в знак протеста против бирманского общественного транспорта, младенец решил заболеть (единственно доступный способ намекнуть родителям, что они - идиоты), и пару дней мы смотрели на одну и ту же (впрочем, не надоевшую) картинку с большой веранды перед нашей комнатой.

фото с Кало, кстати, почти нет - потому что я сдуру все случайно стер. Остались только эти, с веранды...

Раннее утро, туман.

* * *

везде в колониях, устраивая Hill Stations, англичане тянули к ним железную дорогу. Через Кало тоже проходит ж/д ветка - настолько медленная, что смысла в ней особого нет. Когда-то, англичане для ее строительства завезли в местные горы индусов и непальцев, которые так тут и осели.

индийские лица заметны на улицах. Вот такие дурацкие, например:

индусами были и хозяева нашего гестхауса. Причем даже сикхами - со всеми подобающими чалмами, скрывающими длинные, никогда не стриженые волосы, и бородами - умильно вкрадчивые. Перед отъездом они старательно пытались нас обмануть, утверждая, что автобусы дло Инле не ходят, потом что идут восемь часов - чтобы втюхать какое-то свое такси.

гады.

хорошая тренировка перед Индией, впрочем...

* * *

разузнав точней про автобус (два часа на самом деле), мы прокляли индусов тяжко и недобро, и, в шесть утра, спустились к автобусной станции - редкие фигурки в густом тумане; туман; первые отблески солнца на пагоде...

и, присев в ожидании за столиком чайной, сделали пару фоток напоследок.

В Бирме много интересного - и удивительное ощущение оторванности от современности, в стране, которая очень долго была совершенно закрытой - все эти старые машины, стены, живописная разруха и отсутствие того, что понимается сейчас под европейской культурой - на фоне + культуры более древней, застывшей в упадке и равнодушии - и все же живой.

Все это поражает поверхностно (ах, ступы, джунгли и всеобщее косоглазие!), погружает в ощущение нереальности - но, все-таки, самое удивительное и запоминающееся здесь - это бирманцы. Я, честно говоря, немного скучаю по ощущению полного доверия к окружающим, которое возникало там... Наглядным опровержением марксовой теории ("бытие определяет...") жителям одной из бедных стран мира совершенно не свойственны жадность, подлость, и вообще тот вид нервной напряженности, которой подвержены обитатели более обеспеченных мест. Я не склонен преувеличивать благостное влияние традиционности воспитания, вполне себе традиционно воспитанные уроженцы иных мест - удивительные засранцы. Все это странно и удивительно, но дело, похоже, в религии. Кажется, ее тут воспринимают всерьез, и как-то пытаются за время жизни делать побольше хорошего, и избегать плохого. От этой неожиданной догадки, непривыкший к такому обороту наш европейский ум начинает по-началу возмущаться, ища подвоха... А потом успокаивается.

Если не поддаваться излишнему умилению этим фактом, то замечаешь, что многие там не отличаются особой сообразительностью. Что легко объяснить - ездили мы в основном по местам деревенским и провинциальным, со столичными интеллектуалами не встречались - наверное, такие тоже есть.

* * *

но в этот день (на обратном пути из Инле) нам пришлось провести в излишне, пожалуй, близком контакте с бирманцами продолжительное время - в маленьком местном поезде, плетущемся со скоростью километров двадцать по горам...

сначала мы долго ждали этот поезд на станции. И он пришел - с опозданием на два часа.

и, когда он наконец подошел, выяснилось, что нам (с двумя рюкзаками, коляской и младенцем) совершенно непонятно, как в него влезть. Все это огроменное количество коробок и баулов запихивалось в окна, а в дверях возникла толчея из тяжело навьюченной толпы, штурмующей поезд. Никакого желания лезть в это месиво у меня не было, и я, вспомнив опыт советских массовых психозов, решил подождать, пока как-нибудь не устаканится...

но, увидев нашу оторопь, нам помогли: замахали из окон, и мы засунули в протянутые руки коляску и рюкзаки, а потом довольно спокойно зашли - обнаружив, что, не смотря на толпу, никакой ругани, толкательства и вообще дарвинизма не замечается...

и - поехали.

вагон, кстати, "первого класса", то есть с местами и высокими спинками сидений (хоть и вот таких вот драных), но в проходах и на подлокотниках все равно сидели. А в соседнем общем вагоне творилось именно то, о чем вы подумали.

... еще у бирманцев есть очень симпатичная черта - при той же, совершенной, что и у остальных народов Юго-Востока и Юга Азии, чуждости (азиаты Ближнего Востока все же более-менее понятны) - они относятся к нам с доверием и вежливой доброжелательностью. То есть, в таком же стеснении среди индусов и китайцев чувствуешь себя неуютно - ощущая свою чужеродность и некоторую завистливую брезгливость окружающих; среди бирманцев - спокойно и уютно даже, и окружающая человеческая масса принимает тебя без напряжения...

... так что первые часа три нам даже нравилось - поезд был очень нетороплив, и иногда останавливался надолго - вокруг сразу же образовывался рыночек.

* * *

стоит, наверное, упомянуть, что, по мнению более (в собственных, по крайне мере, глазах) развитой части человечества бирманцы страдают под пятой военной диктатуры, из-за чего на страну наложены санкции. В общем-то так оно и есть - страной управляют военные, и большой популярностью они не пользуются... Однако, именно в те года, когда в стране была образцовая западного типа демократия, она едва не исчезла в результате тяжелейшей гражданской войны, остановленной как раз военными. Так что, что лучше бирманцам - страдать от военной диктатуры, или страдать от всеобщей резни (из-за сепаратизма национальных окраин) решать, конечно, не заезжим ненадолго иностранцам, а самим бирманцам... Что, кстати, скоро и произойдет - в ноябре тут ожидаются первые после долгого перерыва выборы.

для объемности картинки стоит заметить, что любые, даже мельчайшие начальники выглядят тут вполне себе чванливыми уродцами. А обычные бирманцы не похожи на запуганных и зажатых...

* * *

... поезд медленно пробирался среди долин. горных пиков и туннелей, из окна было видно много всего интересного, но через шесть часов мы устали, и уже в темноте гадали (вырвавшись на невидимую равнину), с надеждой пытаясь увидеть в очередной скупой горстке огней Тази - где назавтра нас ждал еще один поезд, в Янгон.

откуда самолетом - назад в Бангкок, и потом - Калькутта, Индия - пока еще не никак не отслоившаяся от детского книжного представления о ней: слоны, джунгли, Маугли.

ПО МОТИВАМ жж belomor (belomor)